Как сделать процессорный звук в Жигулях. Микрофон для настройки звука в авто


Как сделать процессорный звук в Жигулях / Хабрахабр

Обычно люди идут в магазин автозвука и покупают компоненты. Я же сначала спаял цифровой аудиопроцессор, а компоненты поставил какие есть.

Самая большая проблема автозвука-установка динамиков в самых неподходящих местах: динамик который играет прямо в ногу, сабвуфер массирует спину, влияние формы салона. Пока звук дойдет до ушей он будет уже не тот. Именно поэтому я начал с DSP-процессора.

1. Начало2. Что внутри3. Установка4. Настройка4.1 Настройка задержек4.2 Настройка АЧХ5. Прослушивание6. Итоги, достоинства, недостатки7. Бонус

  • Мид, Мидбас — Динамик для низких и средних частот(примерно 80-3кГц)
  • Пищалка — Динамик для высоких частот (3кГц-20кГц)
  • Саб, Сабвуфер — Динамик для самых низких частот (20-80Гц)
  • Фазоинвертор — труба в корпусе колонки(сабвуфера), настроенная на определенную частоту для увеличения звукового давления
  • АЧХ-Амплитудно-Частотная Характеристика — График зависимости звукового давления от частоты. Идеальная АЧХ — прямая горизонтальная линия. Влияет на восприятие тонального баланса звука.
  • Параметрик, параметрический эквалайзер — Фильтр с заданной частотой, добротностью, уровнем и типом фильтра(в данной статье peak и lowshelf). В отличие от простого графического эквалайзера является более гибким и применяется в целях коррекции влияния компонентов, установки, помещения(салона). Обычно применяется в студийной и концертной аппаратуре. Без измерения микрофоном настроить практически нереально.

Вдохновился разработками фирмы miniDSP и захотел создать подобное для машины. Сердце процессора чип от Analog Devices ADAU1701

Это готовый DSP процессор для аудио со встроенным 2 канальным АЦП и 4 канальным ЦАП. Практически все используют его в режиме 2х4. Но у меня самая обычная для авто система: 2 мидбаса, 2 пищалки, сабвуфер. Нужно минимум 5 каналов.

Почитав описание выяснилось, что чип поддерживает подключение внешнего ЦАП по I2S шине.

Спаял все на макетке и проверил:

Чип действительно выдает все сигналы для работы цапа и поддерживает дополнительные каналы.

Была разработана и спаяна плата:

Подобран корпус и сделаны передние и задние панельки:

с другой стороны:

  1. Гальваническая развязка питания с входом Remote (чтобы выключался от магнитолы и не расходовал аккумулятор)
  2. Сам чип ADAU
  3. EEPROM для хранения настроек ADAU.
  4. Чип Cypress cy68013a для прошивки через USB. Плата определяется как программатор Analog Devices USBi. Подключен к ADAU через I2C шину. Можеть прошивать ADAU на лету и EEPROM для сохранения настроек.
  5. ЦАП PCM1754 2 канала
  6. Входные и выходные операционники с фильтрами по даташиту
  7. 2 входа тюльпан и 2 высокоуровневых входа (используются либо тюльпаны либо высокоуровневые. Вместе нельзя)
  8. 5 выходов тюльпан
  9. 2 входа внешнего управления. На каждый можно подцепить кнопку или переменный резистор (крутилку).

Схема главного блока:

RC_IN1 и RC_IN2 это входы для подключения крутилки/кнопки. Защищены резисторами и диодами. Конденсаторы для защиты от дребезга контактов. Транзистор для внутреннего формирователя напряжения ядра 1,8В. Инвертор с триггером Шмитта для вывода тактовой частоты(masterclock) на ЦАП. Повторитель на ОУ для средней точки аналоговых частей устройства.

Остальная обвеска по даташиту для работы внутренних частей микросхемы.

Входы принимают сигнал с тюльпанов либо с выходов на динамики (вдруг перекочует в машину со штатной магнитолой). Уровни взяты стандартные + небольшой запас, чтобы не получить клиппинг, но и не регулировать в железе. Если что усиление можно сделать в самом процессоре.

Выходной фильтр 2 порядка по даташиту:

  ЦАП с точно таким же фильтром:  Магнитола: Alpine CDE-110 Миды: 16см 35гдн-62 в покупных подиумах внизу двери. Динамики так себе Пищалки: 2,5см Асалаб НЕО-25 в самодельных подиумах на верхней накладке двери, развернуты на водителя. Хорошие динамики с алюмокерамическим куполом. Сабвуфер: корпусной с фазоинвертором на 8” динамике от АСАлаб Все динамики были в наличии, поэтому система вышла такая

Усилки: 1 готовый ACV 4 канальник (чёрный справа) и 1 самодельный для пищалок (снизу, серебристый):

сам дсп процессор сверху слева серебристый в плёнке. Межблочные кабели: самодельные сделанные в размер

динамики в дверях:

 

Настройка ведется через утилиту SigmaStudio:

  Она позволяет как угодно тасовать блоки обработки, входы, выходы. Все настройки применяются “на лету”. Но после перезагрузки чип загружается с EEPROM, поэтому настройки сами не сохраняются. Нужно принудительно прошить EEPROM в этой же утилите.

Во первых были настроены все уровни:

  • На процессоре по максимальному сигналу магнитолы.
  • На усилителях так чтобы соответствовали мощности динамиков.
  • На усилителе пищалок уровень выставлялся таким, чтобы сильно не изменять его в процессоре (На пищалках любой шум будет прекрасно слышен, поэтому лучше не перекручивать усиление).

На этом настройка отверткой закончена. Дальше все только с ноута в сигма студии.

4.1 Настройка задержек

Рулеткой замерил расстояние до динамиков. Затем пересчитывал так:

Расстояние=(Расстояние до дальнего динамика)-(Измеренное расстояние)

Таким образом получено расстояние на которое нужно “отодвинуть” динамик.

Задержки задавались в семплах. Т.к. Частота дискретизации была 48000, то формула такая Задержка=48000*расстояние в метрах/340 метров в сек

Максимальная задержка получается для левой пищалки. Минимальная для правого мида и сабвуфера. Так получилось что сабвуфер и правый мид оказались на одном расстоянии.

  Значение Max резервирует нужное количество памяти, чтобы регулировать на лету без компиляции.

Впоследствии при прослушивании во все каналы была добавлена задержка в 100 семплов чтобы “придвинуть” сабвуфер. Это настраивалось на слух. Очень сложно уловить что сабвуфер “придвинулся” как надо. Но если задержку убрать, то слышно что сабвуфер играет как бы отдельно сзади.

4.2 Настройка АЧХ

Далее будет много графиков АЧХ. Сразу уточню почему некоторые красивые, а некоторые кривые. Те АЧХ, которые сняты близко к динамику на расстоянии 5 сантиметров очень красивые. Но при настройке нужно использовать АЧХ в точке прослушивания. Они складываются с отраженным звуком от поверхностей салона. В некоторых местах образуются узкие и сильные провалы от стоячих волн. Это нормально. Если измерить то же самое в помещении с любой крутой системой, то будут такие же кривульки. При настройке АЧХ самое важное выровнять тональный баланс, чтобы была горизонтальная линия без наклонов, сильных горбов и пиков. Узкие провалы не так важны. Их нельзя исправить закачивая больше энергии. Можно только сделать глухую комнату. В машине это просто невозможно.

Кроме того использован некалиброванный микрофон и некалиброванный вход звуковухи. Он дает хорошие результаты до 8-10 килогерц. Дальше его показаниям не стоит верить. Вот АЧХ из даташита микрофона:

  Сначала настраиваем кроссовер. Частоты выбраны стандартные: 80 герц и 3кГц. Если с нижней частотой еще можно поиграться, то частоту среза пищалки сразу следует выбирать правильно.

На данных пищалках частота резонанса 1,4кГц. По паспорту они играют от 3 кГц. Ниже делать опасно. Выше нежелательно-сцена опустится к мидам. Кроме того левый мид не очень хорошо играет 3кГц т.к. находится под большим углом к водителю и закрывается ногой. Угловая АЧХ начинает спадать уже с 2-2,5 кгц.

АЧХ в точке прослушивания:

  Для примера красивая АЧХ вблизи:

  Кроссовер брался 4 порядка Линквиц-Райли (24дБ/октава).

АЧХ мида с фильтром 3 кГц:

  После подстройки уровней пищалок относительно мидов появился провал на АЧХ на стыке полос:

  Поэтому сигнал пищалок был инвертирован. АЧХ выровнялось. На графике не так заметно. На слух очень заметна неслитность звука, когда перепутана фаза.

  Окно программы обещает провалы, но реальная АЧХ прямая. Это происходит потому, что динамики находятся в разных точках и звук у них складывается совсем не так, как на идеальном графике в программе:

  Самыми проблемными по настройке оказались миды. Левый мид не играл нормально 3 кГц из-за того что не развернут и играет в ногу. Пришлось вытаскивать параметриком. На обоих мидах в точке прослушивания появился пик на 700Гц. Причем если измерять вплотную к динамику пика почти нет. Скорее всего это особенность салона. Исправлено параметриком.

У обоих мидов спад с 400 герц скорее всего из-за негерметичности дверей. Исправлено фильтром Low Shelf.

Для каждого динамика подобраны свои параметры фильтров.

АЧХ мида до коррекции:

  Параметрики:

  АЧХ мида после коррекции:

  Остальные неравномерности нет смысла править. Они меняются если микрофон сместить на несколько сантиметров.

При замере сабвуфера выявился существенный подъем в области 50 Гц не зависящий от положения микрофона:

  Скорее всего это влияние салона и места установки т.к. при моделировании его не было. Он был исправлен параметриком. Кроме того добавлен фильтр инфранизких частот (сабсоник) на 35 герц чтобы не убить 8” динамик. Фаза сабвуфера также инвертирована для согласования с мидом.

  Скорректированная АЧХ:

  АЧХ пищалок не настраивалась.Она получилась ровная за счет того, что сделаны гладкие подиумы и пищалки развернуты прямо в ухо.

Все динамики были подстроены между собой по уровню. Уровень левого канала немного убавлен, чтобы казалось что сидишь между колонками. Самый хороший эффект дает с задержками.

  После того как настроены все динамики по отдельности, включаем все каналы и вносим небольшие правки в финальную АЧХ.

Финальная АЧХ:

Подьем на суббасе в машине-необходимость. Иначе во время движения дорожный шум забивает бас. У многих качественных автомобильных систем похожий подъем. Провал в районе 3 кГц-не совсем удалось скорректировать особенность установки мидбаса. Не все можно исправить процессором.

Выше 8-10 кГц-особенность микрофона и входа звуковухи. Дает похожий результат и на других колонках

Финальный результат прошит в EEPROM. Чтобы прошивка заработала нужно перезагрузиться: отключить USB, выключить и включить магнитолу.

Можно приступить к прослушиванию. Проводилось со смартфона с внешним USB ЦАП и записями во flac.

Изначально эта система использовалась с фильтром из одного конденсатора на пищалке и фильтром в усилителе на сабвуфер. Все крутилось отверткой на слух. Вобщем как у всех. После настройки звук изменился. Даже не так: ИЗМЕНИИИИИЛСЯ!1!!!

Сцена поднялась, тоесть звук перестал идти из ног и непонятно откуда. А переместился вперед. Все инструменты как живые. Пищалки играют так детально и слитно с мидбасами, как не играли никогда.

Такое ощущение что выкинули все эти мутно звучащие динамики и поставили новые. Удивительно что простые дешевые динамики могут ТАК играть. Сабвуфер перестал бубнеть. Не утапливает все басом. Звучит монолитно с фронтом. Иногда думаешь: где саб? Почему не звучит? А если выключить, то сразу слышно.

После прослушивания была еще одна доработка. На АЧХ сабвуфера заметно, что несмотря на хороший фильтр он играет достаточно далеко за свой диапазон. На музыке это сказалось в том, что его звук как бы затягивает удары и низкие ноты которые и так отыгрываются передними динамиками. В итоге был добавлен еще 1 фильтр выше 100 герц. И этот недостаток пропал.

Вывод: не динамики красят звук. Динамики просто должны быть достаточно качественными и нормально установленными. Но самое главное: НАСТРОЙКА. С готовыми кроссоверами без настройки вы никогда не получите идеальный результат. Можно мучаться и менять систему постоянно или настроить 1 раз и радоваться звуку.

Недостатки:

  1. Придется большинство песен с флешки удалить и найти замену в нормальном качестве.
  2. На большой громкости миды звучат хуже. Это недостатки самих динамиков и установки.
  3. Самый главный недостаток системы задержек — звук имеет хорошую “сцену” только на водительском месте.

Вчера проехался на пассажирском: звук вроде тот же, но уже какой-то простоватый, нет глубины. В безпроцессорной системе этот недостаток тоже есть, но там нет такой большой разницы. Что у водителя, что у пассажира “сцена” хуже, чем на водительском месте системы с процессором.

Самое главное достоинство: Очень приятно настраивать звук с ноута и микрофона. Все изменения не требуют крутить отверткой, паять детали, менять компоненты. Можно легко исправить любые мелочи, которые в обычной системе потребуют существенной переделки.

Из планов на будущее: улучшить установку мидов. Сейчас двери и технологические отверстия просто проклеены виброй STP. А покупные подиумы прикручены на тонкую обшивку двери. Провести более тонкую настройку АЧХ и задержек.

Кто внимательно читал “ЦАП PCM1754 2 канала”. Это значит что процессор получился 6 канальный! Чтобы получить шестой канал достаточно припаять еще один тюльпан к выходу ЦАПа.

Данная статья написана с целью самозанятости, потому что в данный момент нахожусь в поиске любых предложений для сотрудничества. Интересна ли вам тема автозвука?

habrahabr.ru

Как Правильно Настроить Звук В Машине

Как настроить сабвуфер в машине? Поэтапное описание процесса

December 28,

Сабвуфер – мечта многих автовладельцев. При помощи данного устройства можно безгранично наслаждаться тонами музыки и смотреть на завистливые глаза других водителей. Но после покупки и монтажа данного устройства не стоит расслабляться, так как правильно установить сабвуфер в машину – это еще полдела. Чтобы он хорошо звучал, необходимо правильно его отрегулировать.

Поэтому после приобретения данного устройства практически все автолюбители задаются вопросом как настроить сабвуфер в машине . Ответ на него вы узнаете в сегодняшней статье.

В первую очередь после установки данного инструмента нужно сбросить все настройки головного устройства. После этого следует выбрать положение LPF на усилителе фильтра для канала и выставить необходимую частоту (примерно 50-70 Герц). После этого надо перевести фильтр для фронтального канала в положение HPF. Сам механизм находится на усилителе. Частота канала должна быть не менее 70 и не более 90 Герц.

Если вы будете применять пассивное деление, на данном этапе вопрос как настроить сабвуфер в машине для вас будет завершен. Однако если вы используете поканальное усиление, впереди вам предстоит сделать еще очень много работы, так как, кроме усилителя, придется отдельно настраивать динамики. В таком случае устанавливаем фильтр канала в положение HPF и настраиваем его на частоту 2500 Герц.

После этого необходимо настроить чувствительность динамиков. Для этого сбрасываем частоту усилителя до нуля, а громкость звука доводим до максимума. Затем следует повернуть регулятор чувствительности в сторону увеличения. Если после данных настроек вы заметили, что звук исходит с искажениями, уменьшите значение регулятора.

После всего этого проверяем качество работы. В идеале звук должен исходить из сабвуфера без каких-либо искажений и помех. Но даже если музыка звучит хорошо, вопрос как настроить сабвуфер в машине еще не исчерпан. Уделите особое внимание моменту выключения аудиосистемы. Если в это время вы слышите посторонний звук в виде треска или щелчков, знайте: в динамиках есть помеха для сигнала. Чтобы устранить эту проблему, проверьте расположение проводов всей системы. Помните, что нужно не только правильно уметь настраивать динамики, но и грамотно устанавливать сабвуфер своими руками в машину. При необходимости переместите эти провода в другое место. Если в задней части возникают басы, а этого быть не должно, подключите устройство в противофазе усилителя. Чтобы это сделать, нужно повернуть на 180 градусов регулятор фазы, который расположен на корпусе сабвуфера. Если такого у вас нет, просто поменяйте между собой провода соединений динамиков + и - . Тогда у вас будет возникать такое ощущение, что музыка доносится не сзади, а из середины салона. Никаких помех и искаженных звуков из сабвуфера не будет доходить.

На этом регулировку динамиков можно считать завершенной. После выполнения данных этапов вы больше не будете задаваться вопросом как настроить сабвуфер в машине .

Как настроить усилитель в машине

Опубликовано: 29.02.12

Что бы добиться хорошего, чистого и приятного звука в автомобиле, мало просто купить хорошую акустику и установить ее. Нужно еще и правильно настроить все. Рассмотрим настройку усилителя.

Суть настройки заключается в установке на усилителе частот среза для акустики и сабвуфера, в установке чувствительности входа и выхода, а также в настройке звукового процессора (при его наличии).

  1. Перед настройкой авто усилителя все настройки головного устройства выставьте на нули. Если конструкция усилителя предусматривает общее усиление компонентов, установите на усилителе фильтр канала сабвуфера в положение низких частот. Величину частоты среза кроссовера выставьте в диапазоне 50-70 Гц. Фильтр фронтального канала на автомобильном усилителе установите в положение высоких частот. Частоту среза кроссовера выставьте в диапазоне 70-90 Гц.
  2. Если конструкция усилителя предусматривает поканальное усиление фронтальных динамиков, проведите отдельную настройку высокочастотных динамиков. Для этого фильтр высоких частот установите в соответствующее положение (для высоких частот) и установите частоту среза кроссовера в районе 2500 Гц.
  3. Настройте чувствительность усилителя. Для этого сбросьте на ноль чувствительность усилителя, на головное устройство приведите в режим максимальной громкости воспроизведения. После этого начните увеличивать чувствительность усилителя. В момент появления искажений звука прекратите вращение регулятора и немного убавьте чувствительность.
  4. Проверьте качество звука. Если при включении аудиосистемы в сабвуфере слышны щелчки, а в динамиках треск – значит, имеются помехи для сигнала. Проверьте прокладку всех проводов музыкальной системы и при необходимости проложите их в других местах.
  5. Басы не должны быть привязаны к сабвуферу. Другими словами не должно возникать ощущение, что они исходят из задней части салона. Чтобы убрать этот эффект, подключите сабвуфер в противофазе к усилителю. Для этого поверните регулятор фазы на сабвуфере на 180 градусов. Если такого регулятора нет, поменяйте местами положительный и отрицательный провод подключения сабвуфера.
  6. Настройте звуковой процессор, если таковой встроен в головное устройство или выполнен отдельно. Для этого отрегулируйте временные задержки по каждому из каналов усилителя. Установите временную задержку левому каналу для того, чтобы звук из левых динамиков достигал водителя одновременно со звуком из правых динамиков. При правильной настройке должно создаваться ощущение, что звук исходит из центральной части салона.
  7. Кроме того звуковым процессором можно устранить привязку басов к задней части салона (см.п.5). Для этого, в отличие от рекомендаций в п.6, задайте одинаковые задержки левому и правому каналам фронтальной акустики. Локализация басов в районе сабвуфера устраниться.

Как правильно настроить магнитолу?

gewer van lig Мыслитель (5595) 3 года назад

Для того чтобы установить требуемые параметры звука в магнитоле, требуется потратить совсем немного времени.

Прежде всего необходимо включить магнитолу на воспроизведение, поставив любимую композицию. Уровень громкости устанавливается максимальным, значение тембров - тоже. В связи с возникшими перегрузками, звуковые колонки будут звучать с искажениями.

Далее: снижается мощность звука до номинального уровня, тембр высоких частот остается без изменений, уровень низких частот постепенно снижается до тех пор, пока не исчезнут искажения звука, возникшие в связи с перегрузками.

На следующем этапе в настройках параметров магнитолы изменяется регулировка баланса по каналам (фронт и стороны). В салоне автомобиля звук должен распределяться так, чтобы все его оттенки были слышны сидящему за рулем водителю. Добиваемся нужного эффекта, перераспределяя выходную мощность между передней и задней парой звуковых колонок, а также, аналогичным образом, настраиваем правый и левый каналы акустической системы.

Роман Явно Ученик (1) 3 года назад

Все, вышел, настроил! получилось, спасибо)) в итоге звук реально стал четкий, басит, не шипит. в общем я ооочень доволен! конечно у меня не пионер за 10 000 и нет саба, но все устроило, неожидал что так может быть за 4000. -)

Настройка звука в автомобиле для новичков

Купить и установить в свой любимый автомобиль все необходимые компоненты – это еще не есть круто. Да, в зависимости от головного устройства и правильно подобранной акустики звук будет, будет хороший, порой даже прекрасный, но все же эту систему еще надо настроить, причем правильно, грамотно.

Хочу сказать сразу, что в дебри, в глубокий лес в этой статье мы лезть не будем, она ориентирована исключительно для новичков, которые только что купили магнитолу и акустику и хотят ее сами настроить

Все системы по настройке звуковой сцены можно разделить на два класса:

- обычные системы, играющие от магнитолы

- системы, играющие от отдельных усилителей

Начнем, пожалуй, с самого, на мой взгляд, простого. Под обычными системами в плане настройки мы будем понимать все компоненты, играющие от головного устройства (магнитолы), и компоненты, которые подпитываются от отдельных усилителей без процессора.

Настройка звука без усилителей мощности

После правильного подключения необходимо поставить свою любимую музыку или жанр, сделать погромче до того момента, когда акустика начинает хрипеть . Делаем громкость чуток потише. Далее садимся за штурвал системы и начинаем потихоньку вытягивать низа и верха. С верхами будет несложно, их, так скажем, не переувеличишь, а басы на такой громкости можно выставить по принципу чем больше тем лучше до того уровня, когда не начнется разрыв динамиков. Ну что ж, по максимально возможной чистой мощности мы настроились. Теперь надо выстроить хотя бы небольшое подобие временных задержек, что небольшим тоже трудно назвать. Но тем не менее, попытка не пытка. Не отходим от нашего штурвала и начинаем изучать в меню регулировки уровня фронтальной акустики и тыловой (фадер и баланс). Общая звуковая сцена в автомобиле должна быть ориентирована только на капитана наземного судна. Если настройки фадера и баланса все в нулях , то звуковая сцена размыта, звук хозяйничает в салоне авто, поэтому необходимо обуздать и направить его в нужном направлении. Настройка звука может быть следующая: тыловая акустика всегда ставится только на подзвучку, вся музыка должна исходить из фронтальной акустики, в противном случае правильной звуковой сцены у нас не получится. Регулируем при необходимости (если тыловые динамики переигрывают фронтальные) фадер на перед, ориентировочно на +15%. Если же кто-либо купил назад компонентную акустику (что очень-очень не правильно), то рекомендую на кроссоверах настроить звук пищалки на -2 db. если такого кроссовера нет, то вынести фадером на фронтальную акустику побольше. При настройке звука посредством регулировки перед/зад помните, что весь слышимый звук должен исходить из передних динамиков, задние ставятся исключительно для подзвучки, тыловая акустика не должна забивать фронтальную . Настройка звука в плане лево/право тоже очень важна при постройке звуковой сцены. Так, в большинстве случаев, выставляем балансом на +10-15% на правую сторону, в результате мы смягчим левые динамики, не будет уже такого ощущения сильного выражения левой стороны. При настройке баланса старайтесь сделать так, чтобы все звучание исходило, как бы, от лобового стекла автомобиля. Необходимо создать ощущение того, что вы НЕ слышите звук именно из динамиков.

Настройка звука с усилителями мощности.

Говоря о таких системах в принципе, тут нет ничего заоблачно-сложного, добавляется только настройка фильтров и уровня мощности на самом усилителе. Конечно, при настройке общей звуковой сцены необходимо еще и учитывать конфигурацию самих динамиков, но это уже принцип подбора компонентов. Я думаю, что купив музыку в свой любимый автомобиль, вам подобрали соответствующие ингредиенты и не обманули

Прежде чем набрасываться настроить все регулировке усилителя, необходимо согласовать уровень сигнала магнитолы с уровнем сигнала усилителя. Садимся за штурвал, все настройки ставим в ноль (на заводские), не забываем убедиться, что уровень мощности усилителя ( Level ) повернут в положение минимальной чувствительности. Начинаем увеличивать громкость магнитолы до момента появления искажений. Как только акустика начинает захлебываться немного снижаем уровень громкости. Теперь придется заняться физкультурой: залезаем в багажник (обычно усилители располагаются там) и в смешной позе начинаем крутить уровень мощности усилителя вверх, пока опять не услышим искажения. Как только динамики издадут сигнал sos – немного снижаем уровень усилителя. Все. Теперь уровень магнитолы и усилителя согласованы по мощности.

На каждом усилителе есть фильтры верхних и нижних частот ( high pass и low pass ). Хай пасс фильтр используется для того, чтобы ограничить попадание низких частот на динамики. Например, если high pass фильтр установлен в положении 100 Гц, то частоты ниже этой отметки (глубокий бас) попадать на акустику не будут. Как правило, шкала регулировок (граничная частота фильтра) верхних частот настраивается в пределах 40-160 герц. Обычно этот фильтр мы ставим в зависимости от той или иной акустической системы в положении 80-100 гц. Low pass фильтр используется только в системах, где есть могучий и великий дядя сабвуфер. Принцип действия этого фильтра схож с предыдущим, только здесь уже фильтр не дает воспроизводить сабу частоты выше той регулировки, которую установить. Например, low pass фильтр установлен в положении 70 гц, это значит, что частоты выше 70 гц саб воспроизводить не сможет. Обычно этот фильтр мы ставим в положении 70-90 гц. Также есть возможность отключить все фильтры, но в таком случае матерого звука мы не добьемся. Ради эксперимента вы можете попробывать – посмотрите, интересная картина получается

Настройки усилителя мы все сделали, теперь возвращаемся к предыдущему пункту и занимаемся настройкой звука в отношении направленности, сосредоточенности общей звуковой сцены.

В заключение этого пункта хочу обратить внимание и предостеречь вас вот от чего. Всей новой акустике нужно время, чтобы они нормально, так скажем, разработались. В среднем у счастливого обладателя замечательного комплекта уходит месяц-полтора. В этот период НЕ включайте звук на полную мощность, это только для акустики будет хуже. По прошествии этого времени резиновая подвеска станет более мягкой, динамик будет легко ходить . Можно теперь приступать к донастройке усилителя мощности. Вся система будет звучать намного лучше, чем при ее первой настройке! Что же касается грозных сабвуферов – они могут распевать свой голос от двух месяцев до полугода.

Автор статьи: Евсеев Д.П.

Как правильно настроить магнитолу.

Всем привет! В одной из предыдущих тем мы обсуждали настройку усилителя и пришли к тому, что этого не достаточно для полноценного звучания аудио системы. Важную роль в этой процедуре играет настройка самого головного устройства. Можно встретить множество способов настройки, основные из них: на слух или же по микрофону, с использованием специальных дисков, включающих в себя определенные наборы композиций. Обо всем по порядку. Большинство авто-владельцев, в силу простоты и удобства, используют формат mp3 в качестве основного, при воспроизведении музыки. Дело в том, что mp3 имеет множество особенностей по сравнению с оригинальными компакт дисками, не вдаваясь в подробности – это «сжатый» формат аудио-треков. Этот момент сильно влияет на качество воспроизводимой музыки и постоянно требует настройки ГУ, что нужно принимать во внимание. Подведя итог вышесказанного: настройка может отличаться, но сама суть остается неизменной.

Настройка.

Приведу пример настройки Alpine CDA-117. Настраивать будем используя параметрический эквалайзер. Итак, данное устройство имеет 5 различных диапазонов частот (Parametric EQ), иначе БЕНДЫ. 1 – нижний порог низких частот (от 20 гЦ), 2 – верхний, 3 – нижний порог средних частот, 4 – верхний порог средних частот и 5 - верхний порог высоких частот. Так же в нашем арсенале широта полосы пропускания (от 1 до 3 дБ) и GAIN(он же LEVEL, он же громкость на полосу). Как сразу становится ясно: первые 2 бенда отвечают за низкочастотный громкоговоритель, сабвуфер. Этот диапазон частот следует ограничить от 20гЦ до 150гЦ. Чем больше 2 значение, тем хуже будут воспроизводиться низкие частоты, иначе говоря, сабвуфер станет брать на себя средние частоты и будет работать в режиме обычного, среднечастотного громкоговорителя. Ширину полосы выставляем на 3ку, тем самым, наша АЧХ становится более широкой, что делает бас не резким, а плавным, вы услышите детально все воспроизводимые частоты. Касаемо «гейна» - дело вкуса, но нужно учитывать, что сабвуфер должен создавать атмосферу и подчеркивать басы, а не долбить и разрывать салон авто.

Далее беремся за средние частоты: это 3-4 бенды. В данном случае, для обоих, мы так же выставляем ширину полосы на 3ку (максимум) и ограничиваем интервал от 400гЦ (3й бенд) до 2-2.5кГц (4й), тем самым мы обхватываем основной диапазон средних частот. Чем больше второй параметр, тем больше шумов и искажений получается на выходе, чем он ниже, тем менее атмосферным становится звучание, более приглушенным и искаженным. Громкость канала следует выставить на максимум, тем самым мы делаем упор на основную часть атмосферы. Остается последний, 5й бенд, отвечающий за высокие частоты. Выставляем такую же ширину полосы (хотя сделав ее меньше, мы можем подчеркнуть высокие частоты, сделать их более выразительными), ограничить этот параметр следует на уровне в 10-13кГц. Чем больше будет этот параметр, тем менее читаемой станет общая картина звучания.

Корректировку всех параметров следует проводить с помощью кроссоверов (как встроенных, так и отдельно-стоящих) и во всех случаях это уже вопрос фанатизма и привередливости.

А что в итоге?

Подводим итог. Данный тип настройки остается, что говорится, на вкус и цвет, он приведен для конкретного устройства (для линейки устройств, так как все современные ресиверы Alpine работают по данному принципу) но алгоритм и смысл становится понятным. Настраивая головное устройство мы акцентируем средние частоты, выделяем высокие и добавляем атмосферу с помощью низких. Любой настройкой мы добиваемся ЧИТАЕМОСТИ картины. Автомобиль - уже сложившийся полигон, на котором мы можем развернуть свои действия, так что любой шаблон требует определенной корректировки. Если брать во внимание настройку микрофоном или с помощью программ – я отношусь к этому скептично, так как настройка магнитолы достаточно интимный процесс, тем более, что слышат все всё по разному. Так же настройки подобного рода приведут к неизбежному поправлению, в случае проигрывания музыки разных жанров или разных форматов.

Источники: http://fb.ru/article/122036/kak-nastroit-sabvufer-v-mashine-poetapnoe-opisanie-protsessa, http://drivemir.ru/kak-nastroit-usilitel-v-mashine, http://otvet.mail.ru/question/80586774, http://www.carsound-factory.ru/articles/12/, http://usaaudio.ru/head-tune.html

Комментариев пока нет!

avtopiligrim.ru

Настройка звука в автомобиле для новичков - Статьи

Купить и установить в свой любимый автомобиль все необходимые компоненты – это еще не есть круто. Да, в зависимости от головного устройства и правильно подобранной акустики звук будет, будет хороший, порой даже прекрасный, но все же эту систему еще надо настроить, причем правильно, грамотно.

Хочу сказать сразу, что в дебри, в глубокий лес в этой статье мы лезть не будем, она ориентирована исключительно для новичков, которые только что купили магнитолу и акустику и хотят ее сами настроить…

Все системы по настройке звуковой сцены можно разделить на два класса:

- обычные системы, играющие от магнитолы

- системы, играющие от отдельных усилителей

Начнем, пожалуй, с самого, на мой взгляд, простого. Под обычными системами в плане настройки мы будем понимать все компоненты, играющие от головного устройства (магнитолы), и компоненты,  которые “подпитываются” от отдельных усилителей без процессора. 

Настройка звука без усилителей мощности

После правильного подключения необходимо поставить свою любимую музыку или жанр, сделать погромче до того момента, когда акустика начинает “хрипеть”. Делаем  громкость чуток потише.  Далее садимся за штурвал системы и начинаем потихоньку вытягивать низа и верха. С верхами будет несложно, их, так скажем, не переувеличишь, а  басы на такой громкости можно выставить  по принципу “чем больше тем лучше” до того уровня, когда не начнется “разрыв” динамиков. Ну что ж, по максимально возможной “чистой” мощности мы настроились. Теперь надо выстроить хотя бы небольшое подобие временных задержек, что “небольшим” тоже трудно назвать. Но тем не менее, попытка не пытка. Не отходим от нашего штурвала и начинаем изучать в меню регулировки уровня фронтальной акустики и тыловой (фадер и баланс). Общая звуковая сцена в автомобиле должна быть ориентирована только на капитана наземного судна. Если настройки фадера и баланса все “в нулях”, то звуковая сцена размыта, звук хозяйничает в салоне авто, поэтому необходимо обуздать и направить его в нужном направлении. Настройка звука может быть следующая: тыловая акустика всегда ставится только на подзвучку, вся музыка должна исходить из фронтальной акустики, в противном случае правильной звуковой сцены у нас не получится. Регулируем при необходимости (если тыловые динамики переигрывают фронтальные) фадер на перед, ориентировочно на +15%.  Если же кто-либо купил назад компонентную акустику (что очень-очень не правильно), то рекомендую на кроссоверах настроить звук пищалки на -2db, если такого кроссовера нет, то вынести фадером на фронтальную акустику побольше. При настройке звука посредством регулировки перед/зад помните, что весь слышимый звук должен исходить из передних динамиков, задние ставятся исключительно для подзвучки, тыловая акустика не должна “забивать” фронтальную”. Настройка звука в плане лево/право тоже очень важна при постройке звуковой сцены. Так, в большинстве случаев, выставляем балансом на +10-15% на правую сторону, в результате мы “смягчим” левые динамики, не будет  уже такого ощущения сильного выражения левой стороны. При настройке баланса  старайтесь сделать так, чтобы все звучание исходило, как бы, от лобового стекла  автомобиля. Необходимо создать ощущение того, что вы НЕ слышите звук именно из динамиков.

Настройка звука с усилителями мощности.

Говоря о таких системах в принципе, тут нет ничего заоблачно-сложного, добавляется только настройка фильтров и уровня мощности на самом усилителе. Конечно, при настройке общей звуковой сцены необходимо еще и учитывать конфигурацию самих динамиков, но это уже принцип подбора компонентов. Я думаю, что купив музыку в свой любимый автомобиль, вам подобрали соответствующие “ингредиенты” и не обманули… 

Прежде чем набрасываться настроить все регулировке усилителя, необходимо согласовать уровень сигнала магнитолы с уровнем сигнала усилителя. Садимся за штурвал, все настройки ставим в ноль (на заводские), не забываем убедиться, что уровень мощности усилителя (Level) повернут в положение минимальной чувствительности. Начинаем увеличивать громкость магнитолы до момента появления искажений. Как только акустика начинает “захлебываться” немного снижаем уровень громкости. Теперь придется заняться физкультурой: залезаем в багажник (обычно усилители располагаются там) и в смешной позе начинаем крутить уровень мощности усилителя вверх, пока опять не услышим искажения. Как только динамики издадут сигнал sos – немного снижаем уровень усилителя. Все. Теперь уровень магнитолы и усилителя согласованы по мощности.

На каждом усилителе есть фильтры верхних и нижних частот ( high pass и low pass).  Хай пасс фильтр используется для того, чтобы ограничить попадание низких частот на динамики. Например, если high pass фильтр установлен в положении 100 Гц, то частоты ниже этой отметки (глубокий бас) попадать на акустику не будут. Как правило, шкала регулировок (граничная частота фильтра) верхних частот настраивается в пределах 40-160 герц. Обычно этот фильтр мы ставим в зависимости от той или иной акустической системы в положении 80-100 гц. Low pass фильтр используется только в системах, где есть могучий и великий дядя сабвуфер. Принцип действия этого фильтра схож с предыдущим, только здесь уже фильтр не дает воспроизводить сабу частоты выше той регулировки, которую установить. Например, low pass фильтр установлен в положении 70 гц, это значит, что частоты выше 70 гц саб воспроизводить не сможет. Обычно этот фильтр мы ставим в положении 70-90 гц. Также есть возможность отключить все фильтры, но в таком случае “матерого” звука мы не добьемся. Ради эксперимента вы можете попробывать – посмотрите, интересная картина получается…

Настройки усилителя мы все сделали, теперь возвращаемся к предыдущему пункту и занимаемся настройкой звука в отношении направленности, сосредоточенности общей звуковой сцены.

В заключение этого пункта хочу обратить внимание и предостеречь вас вот от чего. Всей новой акустике нужно время, чтобы они нормально, так скажем, разработались. В среднем у счастливого обладателя замечательного комплекта уходит месяц-полтора. В этот период НЕ включайте звук на полную мощность, это только для акустики будет хуже. По прошествии этого времени резиновая подвеска станет более мягкой, динамик будет легко “ходить”. Можно теперь приступать к донастройке усилителя мощности. Вся система будет звучать намного лучше, чем при ее первой настройке! Что же касается грозных сабвуферов – они могут распевать свой голос от двух месяцев до полугода.

                                                                                                                                                        Автор статьи: Евсеев Д.П.

www.carsound-factory.ru


Смотрите также